Озеро Лох-Несс и город Инвернесс
Легендарное озеро Лох-Несс в сердце Шотландии!
В Абердине мы остановились в этом типичном для города доме из серого гранита, которому около 100 лет.
Вид из окна третьего этажа.
Окна так же выходят на pub The Staging Post. Довольно занятно наблюдать за тем, что там происходит. Шотландцы очень любят вечерком зависнуть в пабе. Мы даже видели, как работают драгдилеры.))) В Британии выражение staging post - означает промежуточную остановку в длительном путешествии. В этом пабе кроме того, как выпить и поесть, можно еще смотреть спортивный канал и особенно трансляцию футбольных матчей в режиме реального времени.
Предпоследний день уходящего года прогнозировался был солнечным и мы решили приобщиться к чуду, т.е. посмотреть чудище Nessie. Итак, сегодня мы едем к прославленному озеру Лох Несс. От Абердина дорога занимает около 200 км.
Ветрогенераторы и барашки - визитная карточка Шотландии.
По дороге заехали в город Хантли (Huntly) взглянуть на замок, который впервые упоминается, как и город, в 1180 году. Проезд в замок очень интересный, через узкую арку в здании старой школы.
Замок стоит на берегу не сильно широкой реки Деврон (Deveron).
Вот они руины прекрасного замка, внутрь которого мы заходить не стали.
Здесь написано, что этот богато декорированный дворец эпохи Возрождения был домом одной из самых влиятельных шотландских семей. Но построен он был гораздо раньше, в 12 веке.
Рядом стоит колоритный отель, весь покрытый мохом. Мох, как мы знаем, растет только в экологически чистых местах!
Тут все покрыто изумрудным мохом и деревья и валуны... все как в сказке.)
Возвращаемся через узкую школьную арку в город.
Красивые домики с мансардами в идеально чистом городе.
Если за окном машины зеленые луга, овцы и ветряки, знайте, что вы едите по Шотландии!
Проезжаем городки, в каждом обязательно есть храм и башня с часами. Все, примерно, в таком стиле:
Город Nairn
Приехали в Инвернес (Inverness), столицу горных шотландцев the Scottish Highlands. Название города в переводе с шотландского гэльского языка: Inbhir Nis означает - «Устье Несс». Так и есть, Инвернесс находится в устье реки Несс (Ness), которое вытекает из озера Лох-Несс.
Река короткая, длиной всего 10 км., но очень полноводная.
High Street - это центральная улица. High -это очень распространенное здесь слово. Highlander переводится как горец, житель гор. Шотландцы издавна, со средних веков, делились на горных жителей (северо-западный регион) и равнинных (юго-восточная Шотландия). Их отличало не только то, что горцы были скотоводами и более бедными, чем равнинные земледельцы, но еще у них был и есть специфический язык. Совсем даже не английский! Scottish Gaelic - шотландский гэльский! По звучанию Scottish Gaelic скорее напоминает ирландский. Носителей этого языка осталось не так много, потому что закон об образовании 19 века запрещал в школах говорить на шотландском. Сейчас стараются возраждать язык и культуру горных шотландцев. Мы находимся в горной Шотландии и все плакаты тут на двух языках.
Горцы в 18-19 веках в большом количестве эмигрировали в США, Канаду, Австралию, Новую Зенландию, увозя с собой культуру и язык. Теперь горные районы Шотландии считаются самыми малонаселенными в Европе, а в Канаде потомки тех эмигрантов говорят на гэльском языке. В канадской Новой Шотландии в некоторых школах шотландский гэльский включен даже как основной предмет.
По опросам сайта недвижимости 2014 года, Инвернесс считается самым счастливым местом в Шотландии и вторым по "счастивости" во всей Великобритании. В такое верится с трудом, когда смотришь в лица прохожих.)
Вера в бога, наверное, помогает быть счастливым в промозглом климате. Проповедник прямо на центральной улице вещает о боге:
Мы зашли на ланч в самый традиционный шотландский паб The Caledonian на High Street.
Каледонией римляне назвали земли севернее Британии, фактически современную Шотландию, но имя это не прижилось. Сейчас Каледония - это сосновый лес в Шотландском нагорье (Scottish highlands). Но Горы, на самом деле не высокие, самые значительные вершины около 1300 м. В пабе Каледониан можно и позавтракать и поужинать, но главное попить пива и посмотреть спортивный канал на больших мониторах.
Полы липкие, видимо, вечерами пиво льется рекой и традиционно их не моют.)))
У меня веганский бюргер и картошка фри. Не особо вкусно, но есть можно, и конечно, очень сытно. Но что может быть более британским, чем Fish and chips ?! Фиш энд чипс - это местный фастфуд.
С 19 века фиш-энд-чипс любимая еда особенно рабочего класса. Она спасала и в голодные военные годы. Свежеприготовленная горячая рыба в хрустящем кляре с жареным во фритюре картофелем, заправленная солью и уксусом, завернутая в газету и съеденная на улице в холодный и зимний день, давала необходимые калории и приятно насыщала. Очень жирная еда для неподготовленных, запивание пивом очень помогает.) В настоящее время в Великобритании насчитывается около 8500 точек по продаже фиш-энд-чипс, то есть по восемь на каждую торговую точку McDonald's, что делает British Fish and Chips любимым блюдом нации!
Чуть-чуть погуляли по красивому городу.
В самом сердце Шотландии обязательно продают традиционную одежду из тартана.
«Tuar tan» на древнегэльском значит «цвет местности». Представители разных кланов имели в те времена отличительные черты в костюме. Определённый рисунок принимался главой клана и его сородичами и считался традиционным тартаном. По рисунку ткани всегда можно было определить, откуда человек приехал, из какого района. Тартан ткали из нитей жёлтого, синего, белого, зелёного, коричневого, красного, чёрного и фиолетового цветов. Ликбез по тартану ЗДЕСЬ.
Со сторону реки проглядывается Инвернесский замок. Берез здесь много! Какой-то классик утверждал, что русские эмигранты скучают по белым березкам. По моим наблюдениям точно такие же растут везде; и в Европе, и в Штатах, и в Канаде...
На холме у реки на этом месте с 11 века возвышался большой оборонительный замок, который разрушался в войнах и отстраивался. А то, что мы видим сейчас, построено в 1836 и теперь здесь располагается суд.
С замком Инвернесс связано много исторических моментов. В 1428 году король Джеймс 1 (James I) хотел усмирить и подчинить горцев. Он вызвал вождей 50 кланов в Инвернесский замок, где заседал Парламент, якобы для переговоров. По прибытию все вожди были арестованы, закованы в цепи и рассажены в разные тюремные камеры, чтобы не могли общаться друг с другом и со своими людьми. Некоторых казнили на месте. История средних веков вообще очень мрачная...
Рядом с Инвернесским замком стоит статуя женщины из очень известного, многочисленного и могущественного шотландского клана МакДоналд - MacDonald. У клана очень много ответвлений и соответственно и тартанов (орнамент на ткани) около 40 штук. Флора МакДоналд персонаж реальный и в то же время о ней существует много разных мифов и легенд. Народной героиней она стала за помощь Принцу Чарли Эдварду Стюарту (Prince Charles Edward Stuart), претенденту на английскую корону.
История Принца Чарли (его еще величали Bonnie Prince Charlie) и Флоры МакДональд, считается одной из самых романтичных в истории Шотландии. Чарли поставил на кон все, чтобы добиться справедливости для шотландцев. Он возглавить восстание якобитов, чтобы свергнуть короля Георга II и потерпел крах. После поражения якобитов в битве при Калло́дене в 1746 году, он два месяца скитался и прятался, за его голову была назначена существенная награда в 30 000 фунтов стерлингов. Молодая 24-летняя Флора МакДональд хотя и не была сторонницей якобитов, была тронута несчастным положением молодого принца (он на 2 года был ее старше) и приняла участие в разработанном плане по доставке принца на относительно безопасный остров Скай. Чарли одели как ирландскую служанку, впрочем, учить шотландцев, особенно горцев, надевать юбки не надо.) До сих пор на улицах встречаются мужчины, гордо шагающие в килтах.
После того, как лодка с Флорой и "ее служанкой" причалила в Скай они больше не виделись. Принц в дальнейшем с материковой Шотландии на корабле добрался до Франции. А Флору за участие в побеге принца арестовали и посадили в тюрьму, затем даже перевели в Тауэрскую тюрьму в Лондоне. Через год отсидки ее освободили, она вернулась домой в Шотландию, где за свое мужество она стала героиней. Ее портреты рисовали, о ней слагали стихи и пр. Через три года Флора вышла замуж за человека из своего клана, а значит с такой же фамилией)). Затем вместе с детьми они эмигрировали в Америку в Северную Каролину, где ее муж был бригадным генералом на стороне роялистов в американской войне за независимость. Алан МасДональд был взят там в плен, но в конце концов он и Флора снова вернулись в свой родной дом, Кингсбург, на Скай (Skye). Здесь можно посмотреть портрет юной красавицы Флоры. В возрасте 67 лет, в 1790 году, ее не стало. Ее могила недалеко от того места, где они причалили с «парнем, который был рожден, чтобы стать королем». (слова из песни)
Мы простились с приятным городом, заплатили за паркинг внутри мола и поехали уже смотреть чудище.
В 10 км. от Инвернесса и находится легендарное озеро Лох-Несс. Прямо у северной оконечности озера на возвышенности располагается очень приятный жилой комплекс с окнами на крышах. Сначала мне показалось, что это солнечные батареи, но обольщаться не стоит, солнца в этих краях много не бывает, а окна, смотрящие в самое небо, хоть как-то добавляют света в серые зимние будни.
И вот снова барашки, которые в свое время, в расцвет мануфактуры, полностью изменили экономику страны и от начавшейся безработицы люди стали отсюда эмигрировать в поисках лучшей жизни кто куда.
Озеро я увидела впервые вместе со знаниями о нем, т.е. предварительно я ничего не читала и не смотрела. Оно меня, в первую очередь, потрясло размерами!
Ехали мы и ехали вдоль него, чтобы попасть до темна на другой берег. А оно тянется в длину на юго-восток аж на 37 км. В этом озере содержится пресной воды больше, чем во всех озерах Англии и Уэльса вместе взятых.
Может потому, что не было солнца, выглядело оно мрачновато. А если еще представить его реальную глубину в мутных водах... Кстати, самая глубокая точка 230 метров, а цвет воды такой из-за высокого содержания торфа.
Я не питала надежд кого-то здесь увидеть. Все домыслы и гипотезы про Лохнесское чудовище можно почитать здесь.
Мне было любопытно пощупать воду, которая оказалась не такой уж и холодной и понаслаждаться потрясающими пейзажами. Красивые Шотландские горы мы увидели.)))
На берегу озера в трейлере живет местная знаменитость Steve Feltham, Nessie Hunter. Двадцать пять назад Стив Фелтем бросил свою работу, дом и подругу, чтобы начать эпическую охоту на Лох-Несское чудовище. Теперь, по его словам, он считает, что это была сказка о гигантской рыбе, скорее о соме. У него есть поклонники и свой сайт. Фот взято отсюда (мы с ним не встречались!)
Когда мы подьезжали к южной оконечности озера, появились обожженные участки, то ли подсечно-огневое земледелие, то ли хотят что-то строить. Может гостиницы, ведь народ с удовольствием сюда приезжает, бренд хорошо раскручен аж с 1933 года. Не только из-за криптозоологического чудовища, конечно; тут очень красиво и тихо, а летом еще и купаться можно.
Из Форта Вильяма до Инвернесса существует самая длинная туристическая тропа Great Glen Way, которая тянется 125 км. Переводится, наверное, как Тропа Большой Глен, хотя не уверена.
Начинать маршрут лучше с юго-запада и двигаться на северо-восток, следуя направлению господствующего ветра. Можно идти пешком 5-7 дней, ехать на велосипеде 2-3 дня, плыть на каное или на лодке.
Это тропа захватывает оба озера: Лох-Несс и озеро Лох-Лохи (Loch Lochy), что южнее и находится практически в том же разломе. По статистике, 30 тысяч человек пользуются этой "тропой" ежегодно, из которых 4500 человек проходят полностью весь маршрут. Говорят, что это незабываемое впечатление!
С восточной стороны озера, откуда мы начали свой путь, не очень хорошая дорога, местами однополосная и с ограничениями скорости. У озера есть целые поселки, или отдельные дома, но в целом больше нетронутой природы.
Мы видели по пути много разных красивых птиц, типа рябчиков и глухарей, перебегавших дорогу. И видели прекрасных оленей, прямо вот таких, как на этом плакате. Я просто не успела их вживую сфоткать, когда мы проехали мимо них.
Местами есть оборудованые для туристов стоянки. Чем не российский пейзаж с березкой у озера?) Отличие только в том, что это декабрь.)
Солнце садилось, не удалось ближе подойти к озеру, чтобы сделать красивый кадр, то кустарники, то нет возможности встать на узкой дороге, то вот закрытая забором зона, то потом вообще дорога ушла от озера далеко в сторону.
Зум можно даже не пытаться использовать, ну какая может быть линза на телефоне?) Хотя сейчас уже новые поколения телефонов решили проблему с дальней съемкой. А было красиво, жаль фото не получилось.
Уже смеркалось, когда мы промчались через Форт Август (Fort Augustus), что находится на самой южной оконечности озера Лох Несс. До 18 века поселение здесь называлось Kiliwhimin. Мы спешили доехать до замка Аркарт.)
Другая, западная сторона озера с более развитой инфраструктурой. Там широкие дороги, по которым свободно разъезжают экскурсионные автобусы с туристами, много отелей и есть музеи. И, конечно, известный замок Аркарт (Urquhart Castle), в который мы так и не успели попасть, - он аккуратно закрылся к нашему приезду.
Развалины Аркарта впечатляющие. Замок был хорошо укреплен, он находится на треугольном мысе, на холме, откуда проглядывается все озеро. Прорытый ров с водой и подъемный мост отделяют от материка, а со стороны озера крепость ограждена двойной стеной.
Между 5 и 11 веками, здесь располагался обширный форт. На его фундаменте и возведен в 13 веке замок-крепость Urquhart, который на протяжении многих столетий становился объектом сражений, большинство из которых выпало на войны за независимость Шотландии. Сначала замок был крепостью, но затем, отвоеванный графами Росс и перестроенный, он превратился в частное имение и много раз переходил от одной династии к другой. В конце 17 столетия во время одного их сражений укрепительное сооружение взорвали, вплоть до начала 20 века полуразрушенный замок оставался в запустении. Когда Аркарт перешел в ведение государства, сюда начали организовывать экскурсии.
Мы издалека полюбовались руинами замка и двинулись назад в Абердин уже по темноте.
Нам предстояло снова проехать 200 км.
Остановились заправиться в Tesco.
У них же зашли в супермаркет закупиться к новогоднему столу. ) На пакетах флаг Scotland - синее полотнище с белым косым крестом.
Здесь написано Шотландское молоко от шотландских коров.
Продукты стоят так же как у нас, а кое-что даже дешевле. Петрушка и мята:
Виноград, клубника и малина:
Сыры и соки:
Пирог, который пекут тут же, за 1 фунт меня потряс, он еще и вкусным оказался.
Местная легенда - виски Гленфиддиш 12 и 18 лет выдержки.
В прошлые приезды мы побывали в Дафтаун (Dufftown) на заводе Glenfiddich Distillery в Оленьей долине, где производится этот скотч с 1887 года.
С момента основания Уильямом Грантом винокурни, медный перегоночный аппарат выглядел так:
Семейный бизнес, благодаря особому вкусу и качеству напитка, рос и процветал. Сейчас на заводе несчетное количество вот таких огромных агрегатов:
После процесса перегонки виски ферминтируются несколько лет в огромных бочках из под дуба. В зависимости от сорта, напиток выдерживают в бочках из под хереса, рома или бурбона.
Скотч Гленфиддиш продают в фирменных трехгранных бутылках 12, 15, 18, 21, 30, 40, 50- летней выдержки. Знатоки тащатся от этого виски, а я не любитель, ну вот ничего в этом не нахожу.)
Эта фотография тоже 2008 года, в музее Гленфиддиш есть сапоги первых работников. Надо сказать, что ноги у мужчин были весьма изящные.
Случилось долгое лирическое вискарное отступление.)
В Абердине мы остановились в этом типичном для города доме из серого гранита, которому около 100 лет.
Вид из окна третьего этажа.
Окна так же выходят на pub The Staging Post. Довольно занятно наблюдать за тем, что там происходит. Шотландцы очень любят вечерком зависнуть в пабе. Мы даже видели, как работают драгдилеры.))) В Британии выражение staging post - означает промежуточную остановку в длительном путешествии. В этом пабе кроме того, как выпить и поесть, можно еще смотреть спортивный канал и особенно трансляцию футбольных матчей в режиме реального времени.
Предпоследний день уходящего года прогнозировался был солнечным и мы решили приобщиться к чуду, т.е. посмотреть чудище Nessie. Итак, сегодня мы едем к прославленному озеру Лох Несс. От Абердина дорога занимает около 200 км.
Ветрогенераторы и барашки - визитная карточка Шотландии.
По дороге заехали в город Хантли (Huntly) взглянуть на замок, который впервые упоминается, как и город, в 1180 году. Проезд в замок очень интересный, через узкую арку в здании старой школы.
Замок стоит на берегу не сильно широкой реки Деврон (Deveron).
Вот они руины прекрасного замка, внутрь которого мы заходить не стали.
Здесь написано, что этот богато декорированный дворец эпохи Возрождения был домом одной из самых влиятельных шотландских семей. Но построен он был гораздо раньше, в 12 веке.
Рядом стоит колоритный отель, весь покрытый мохом. Мох, как мы знаем, растет только в экологически чистых местах!
Тут все покрыто изумрудным мохом и деревья и валуны... все как в сказке.)
Возвращаемся через узкую школьную арку в город.
Красивые домики с мансардами в идеально чистом городе.
Если за окном машины зеленые луга, овцы и ветряки, знайте, что вы едите по Шотландии!
Проезжаем городки, в каждом обязательно есть храм и башня с часами. Все, примерно, в таком стиле:
Город Nairn
Приехали в Инвернес (Inverness), столицу горных шотландцев the Scottish Highlands. Название города в переводе с шотландского гэльского языка: Inbhir Nis означает - «Устье Несс». Так и есть, Инвернесс находится в устье реки Несс (Ness), которое вытекает из озера Лох-Несс.
Река короткая, длиной всего 10 км., но очень полноводная.
High Street - это центральная улица. High -это очень распространенное здесь слово. Highlander переводится как горец, житель гор. Шотландцы издавна, со средних веков, делились на горных жителей (северо-западный регион) и равнинных (юго-восточная Шотландия). Их отличало не только то, что горцы были скотоводами и более бедными, чем равнинные земледельцы, но еще у них был и есть специфический язык. Совсем даже не английский! Scottish Gaelic - шотландский гэльский! По звучанию Scottish Gaelic скорее напоминает ирландский. Носителей этого языка осталось не так много, потому что закон об образовании 19 века запрещал в школах говорить на шотландском. Сейчас стараются возраждать язык и культуру горных шотландцев. Мы находимся в горной Шотландии и все плакаты тут на двух языках.
Горцы в 18-19 веках в большом количестве эмигрировали в США, Канаду, Австралию, Новую Зенландию, увозя с собой культуру и язык. Теперь горные районы Шотландии считаются самыми малонаселенными в Европе, а в Канаде потомки тех эмигрантов говорят на гэльском языке. В канадской Новой Шотландии в некоторых школах шотландский гэльский включен даже как основной предмет.
По опросам сайта недвижимости 2014 года, Инвернесс считается самым счастливым местом в Шотландии и вторым по "счастивости" во всей Великобритании. В такое верится с трудом, когда смотришь в лица прохожих.)
Вера в бога, наверное, помогает быть счастливым в промозглом климате. Проповедник прямо на центральной улице вещает о боге:
Каледонией римляне назвали земли севернее Британии, фактически современную Шотландию, но имя это не прижилось. Сейчас Каледония - это сосновый лес в Шотландском нагорье (Scottish highlands). Но Горы, на самом деле не высокие, самые значительные вершины около 1300 м. В пабе Каледониан можно и позавтракать и поужинать, но главное попить пива и посмотреть спортивный канал на больших мониторах.
Полы липкие, видимо, вечерами пиво льется рекой и традиционно их не моют.)))
У меня веганский бюргер и картошка фри. Не особо вкусно, но есть можно, и конечно, очень сытно. Но что может быть более британским, чем Fish and chips ?! Фиш энд чипс - это местный фастфуд.
С 19 века фиш-энд-чипс любимая еда особенно рабочего класса. Она спасала и в голодные военные годы. Свежеприготовленная горячая рыба в хрустящем кляре с жареным во фритюре картофелем, заправленная солью и уксусом, завернутая в газету и съеденная на улице в холодный и зимний день, давала необходимые калории и приятно насыщала. Очень жирная еда для неподготовленных, запивание пивом очень помогает.) В настоящее время в Великобритании насчитывается около 8500 точек по продаже фиш-энд-чипс, то есть по восемь на каждую торговую точку McDonald's, что делает British Fish and Chips любимым блюдом нации!
Чуть-чуть погуляли по красивому городу.
В самом сердце Шотландии обязательно продают традиционную одежду из тартана.
«Tuar tan» на древнегэльском значит «цвет местности». Представители разных кланов имели в те времена отличительные черты в костюме. Определённый рисунок принимался главой клана и его сородичами и считался традиционным тартаном. По рисунку ткани всегда можно было определить, откуда человек приехал, из какого района. Тартан ткали из нитей жёлтого, синего, белого, зелёного, коричневого, красного, чёрного и фиолетового цветов. Ликбез по тартану ЗДЕСЬ.
Со сторону реки проглядывается Инвернесский замок. Берез здесь много! Какой-то классик утверждал, что русские эмигранты скучают по белым березкам. По моим наблюдениям точно такие же растут везде; и в Европе, и в Штатах, и в Канаде...
На холме у реки на этом месте с 11 века возвышался большой оборонительный замок, который разрушался в войнах и отстраивался. А то, что мы видим сейчас, построено в 1836 и теперь здесь располагается суд.
С замком Инвернесс связано много исторических моментов. В 1428 году король Джеймс 1 (James I) хотел усмирить и подчинить горцев. Он вызвал вождей 50 кланов в Инвернесский замок, где заседал Парламент, якобы для переговоров. По прибытию все вожди были арестованы, закованы в цепи и рассажены в разные тюремные камеры, чтобы не могли общаться друг с другом и со своими людьми. Некоторых казнили на месте. История средних веков вообще очень мрачная...
Рядом с Инвернесским замком стоит статуя женщины из очень известного, многочисленного и могущественного шотландского клана МакДоналд - MacDonald. У клана очень много ответвлений и соответственно и тартанов (орнамент на ткани) около 40 штук. Флора МакДоналд персонаж реальный и в то же время о ней существует много разных мифов и легенд. Народной героиней она стала за помощь Принцу Чарли Эдварду Стюарту (Prince Charles Edward Stuart), претенденту на английскую корону.
История Принца Чарли (его еще величали Bonnie Prince Charlie) и Флоры МакДональд, считается одной из самых романтичных в истории Шотландии. Чарли поставил на кон все, чтобы добиться справедливости для шотландцев. Он возглавить восстание якобитов, чтобы свергнуть короля Георга II и потерпел крах. После поражения якобитов в битве при Калло́дене в 1746 году, он два месяца скитался и прятался, за его голову была назначена существенная награда в 30 000 фунтов стерлингов. Молодая 24-летняя Флора МакДональд хотя и не была сторонницей якобитов, была тронута несчастным положением молодого принца (он на 2 года был ее старше) и приняла участие в разработанном плане по доставке принца на относительно безопасный остров Скай. Чарли одели как ирландскую служанку, впрочем, учить шотландцев, особенно горцев, надевать юбки не надо.) До сих пор на улицах встречаются мужчины, гордо шагающие в килтах.
После того, как лодка с Флорой и "ее служанкой" причалила в Скай они больше не виделись. Принц в дальнейшем с материковой Шотландии на корабле добрался до Франции. А Флору за участие в побеге принца арестовали и посадили в тюрьму, затем даже перевели в Тауэрскую тюрьму в Лондоне. Через год отсидки ее освободили, она вернулась домой в Шотландию, где за свое мужество она стала героиней. Ее портреты рисовали, о ней слагали стихи и пр. Через три года Флора вышла замуж за человека из своего клана, а значит с такой же фамилией)). Затем вместе с детьми они эмигрировали в Америку в Северную Каролину, где ее муж был бригадным генералом на стороне роялистов в американской войне за независимость. Алан МасДональд был взят там в плен, но в конце концов он и Флора снова вернулись в свой родной дом, Кингсбург, на Скай (Skye). Здесь можно посмотреть портрет юной красавицы Флоры. В возрасте 67 лет, в 1790 году, ее не стало. Ее могила недалеко от того места, где они причалили с «парнем, который был рожден, чтобы стать королем». (слова из песни)
“Speed bonny boat like a bird on a wing,
Onward the sailors cry.
Carry the lad that's born to be King,
Over the sea to Skye.”
Onward the sailors cry.
Carry the lad that's born to be King,
Over the sea to Skye.”
Мы простились с приятным городом, заплатили за паркинг внутри мола и поехали уже смотреть чудище.
В 10 км. от Инвернесса и находится легендарное озеро Лох-Несс. Прямо у северной оконечности озера на возвышенности располагается очень приятный жилой комплекс с окнами на крышах. Сначала мне показалось, что это солнечные батареи, но обольщаться не стоит, солнца в этих краях много не бывает, а окна, смотрящие в самое небо, хоть как-то добавляют света в серые зимние будни.
И вот снова барашки, которые в свое время, в расцвет мануфактуры, полностью изменили экономику страны и от начавшейся безработицы люди стали отсюда эмигрировать в поисках лучшей жизни кто куда.
Озеро я увидела впервые вместе со знаниями о нем, т.е. предварительно я ничего не читала и не смотрела. Оно меня, в первую очередь, потрясло размерами!
Ехали мы и ехали вдоль него, чтобы попасть до темна на другой берег. А оно тянется в длину на юго-восток аж на 37 км. В этом озере содержится пресной воды больше, чем во всех озерах Англии и Уэльса вместе взятых.
Может потому, что не было солнца, выглядело оно мрачновато. А если еще представить его реальную глубину в мутных водах... Кстати, самая глубокая точка 230 метров, а цвет воды такой из-за высокого содержания торфа.
Я не питала надежд кого-то здесь увидеть. Все домыслы и гипотезы про Лохнесское чудовище можно почитать здесь.
Мне было любопытно пощупать воду, которая оказалась не такой уж и холодной и понаслаждаться потрясающими пейзажами. Красивые Шотландские горы мы увидели.)))
На берегу озера в трейлере живет местная знаменитость Steve Feltham, Nessie Hunter. Двадцать пять назад Стив Фелтем бросил свою работу, дом и подругу, чтобы начать эпическую охоту на Лох-Несское чудовище. Теперь, по его словам, он считает, что это была сказка о гигантской рыбе, скорее о соме. У него есть поклонники и свой сайт. Фот взято отсюда (мы с ним не встречались!)
Когда мы подьезжали к южной оконечности озера, появились обожженные участки, то ли подсечно-огневое земледелие, то ли хотят что-то строить. Может гостиницы, ведь народ с удовольствием сюда приезжает, бренд хорошо раскручен аж с 1933 года. Не только из-за криптозоологического чудовища, конечно; тут очень красиво и тихо, а летом еще и купаться можно.
Из Форта Вильяма до Инвернесса существует самая длинная туристическая тропа Great Glen Way, которая тянется 125 км. Переводится, наверное, как Тропа Большой Глен, хотя не уверена.
Начинать маршрут лучше с юго-запада и двигаться на северо-восток, следуя направлению господствующего ветра. Можно идти пешком 5-7 дней, ехать на велосипеде 2-3 дня, плыть на каное или на лодке.
Это тропа захватывает оба озера: Лох-Несс и озеро Лох-Лохи (Loch Lochy), что южнее и находится практически в том же разломе. По статистике, 30 тысяч человек пользуются этой "тропой" ежегодно, из которых 4500 человек проходят полностью весь маршрут. Говорят, что это незабываемое впечатление!
С восточной стороны озера, откуда мы начали свой путь, не очень хорошая дорога, местами однополосная и с ограничениями скорости. У озера есть целые поселки, или отдельные дома, но в целом больше нетронутой природы.
Мы видели по пути много разных красивых птиц, типа рябчиков и глухарей, перебегавших дорогу. И видели прекрасных оленей, прямо вот таких, как на этом плакате. Я просто не успела их вживую сфоткать, когда мы проехали мимо них.
Местами есть оборудованые для туристов стоянки. Чем не российский пейзаж с березкой у озера?) Отличие только в том, что это декабрь.)
Солнце садилось, не удалось ближе подойти к озеру, чтобы сделать красивый кадр, то кустарники, то нет возможности встать на узкой дороге, то вот закрытая забором зона, то потом вообще дорога ушла от озера далеко в сторону.
Зум можно даже не пытаться использовать, ну какая может быть линза на телефоне?) Хотя сейчас уже новые поколения телефонов решили проблему с дальней съемкой. А было красиво, жаль фото не получилось.
Уже смеркалось, когда мы промчались через Форт Август (Fort Augustus), что находится на самой южной оконечности озера Лох Несс. До 18 века поселение здесь называлось Kiliwhimin. Мы спешили доехать до замка Аркарт.)
Другая, западная сторона озера с более развитой инфраструктурой. Там широкие дороги, по которым свободно разъезжают экскурсионные автобусы с туристами, много отелей и есть музеи. И, конечно, известный замок Аркарт (Urquhart Castle), в который мы так и не успели попасть, - он аккуратно закрылся к нашему приезду.
Развалины Аркарта впечатляющие. Замок был хорошо укреплен, он находится на треугольном мысе, на холме, откуда проглядывается все озеро. Прорытый ров с водой и подъемный мост отделяют от материка, а со стороны озера крепость ограждена двойной стеной.
Между 5 и 11 веками, здесь располагался обширный форт. На его фундаменте и возведен в 13 веке замок-крепость Urquhart, который на протяжении многих столетий становился объектом сражений, большинство из которых выпало на войны за независимость Шотландии. Сначала замок был крепостью, но затем, отвоеванный графами Росс и перестроенный, он превратился в частное имение и много раз переходил от одной династии к другой. В конце 17 столетия во время одного их сражений укрепительное сооружение взорвали, вплоть до начала 20 века полуразрушенный замок оставался в запустении. Когда Аркарт перешел в ведение государства, сюда начали организовывать экскурсии.
Мы издалека полюбовались руинами замка и двинулись назад в Абердин уже по темноте.
Нам предстояло снова проехать 200 км.
Остановились заправиться в Tesco.
У них же зашли в супермаркет закупиться к новогоднему столу. ) На пакетах флаг Scotland - синее полотнище с белым косым крестом.
Здесь написано Шотландское молоко от шотландских коров.
Продукты стоят так же как у нас, а кое-что даже дешевле. Петрушка и мята:
Виноград, клубника и малина:
Сыры и соки:
Пирог, который пекут тут же, за 1 фунт меня потряс, он еще и вкусным оказался.
Местная легенда - виски Гленфиддиш 12 и 18 лет выдержки.
В прошлые приезды мы побывали в Дафтаун (Dufftown) на заводе Glenfiddich Distillery в Оленьей долине, где производится этот скотч с 1887 года.
С момента основания Уильямом Грантом винокурни, медный перегоночный аппарат выглядел так:
Семейный бизнес, благодаря особому вкусу и качеству напитка, рос и процветал. Сейчас на заводе несчетное количество вот таких огромных агрегатов:
После процесса перегонки виски ферминтируются несколько лет в огромных бочках из под дуба. В зависимости от сорта, напиток выдерживают в бочках из под хереса, рома или бурбона.
Скотч Гленфиддиш продают в фирменных трехгранных бутылках 12, 15, 18, 21, 30, 40, 50- летней выдержки. Знатоки тащатся от этого виски, а я не любитель, ну вот ничего в этом не нахожу.)
Эта фотография тоже 2008 года, в музее Гленфиддиш есть сапоги первых работников. Надо сказать, что ноги у мужчин были весьма изящные.
Случилось долгое лирическое вискарное отступление.)
Комментарии